Despertar las reservas latentes
- Centrarse en un reto clave para la industria textil -
Cada día se producen cientos de millones de prendas de vestir en todo el mundo para satisfacer la demanda de los consumidores. La moda rápida y el carácter cíclico de la moda no han hecho sino empeorar la situación.
Los impactos de la producción de ropa son inmensos, pero cada vez están mejor identificados. Hoy se sabe que una prenda de vestir representa un consumo astronómico de energía, agua, emisiones de gases de efecto invernadero, microplásticos y productos químicos, por no hablar de los residuos asociados, a lo largo de la cadena de producción y distribución y hasta el final de la vida útil de la prenda.
Sin embargo, sigue habiendo un problema que a menudo se pasa por alto y que, sin embargo, contribuye plenamente al desastre que es hoy la industria textil: las existencias latentes.
(c) Ekaterina Grosheva
¿Qué son? ¿De dónde proceden? ¿Cuál es su impacto? Arrojemos algo de luz sobre este tema
Las existencias latentes son tejidos que se producen para una marca textil, pero que acabarán abandonándose por dos razones principales: no se venden o no se pueden vender.
Existen dos tipos principales de tejido inactivo:
- Los que se quedan con el fabricante del tejido (incluso antes de que se confeccionen las prendas)
- Los que se acumulan a lo largo de la cadena de producción bajo la propiedad de marcas, diseñadores o casas de moda.
Si tuviéramos estas telas delante de nosotros, es seguro que no entenderíamos la razón de su abandono. En efecto, la mayoría de ellas están en buen estado, son originales, agradables, están bien trabajadas, en resumen, la mayoría siguen siendo utilizables. Entonces, ¿por qué no salen por la puerta del almacén?
Para los fabricantes, un simple pedido cancelado, un diseño que no gusta, un error de color, un defecto poco visible a simple vista o una serie demasiado antigua pueden bastar para señalar el final de la vida de un tejido.
Para las marcas, el propio proceso de creación de una pieza contribuye a la constitución de estos stocks. Podríamos comparar la fase de diseño/prototipado con un ejercicio de desperdicio estandarizado: se producen tantos prototipos como ideas de diseño. Sin embargo, cada muestra puede requerir hasta 25 metros de tejido.
Otra etapa también complicada para las piezas: las ferias. En efecto, cuando un modelo consigue superar todas las etapas de creación y ve por fin la luz, la marca lo presenta a los minoristas en las ferias. Sin embargo, si no tiene el éxito esperado, se cancelará su producción y se abandonará el tejido encargado.
Por último, es importante comprender que las marcas suelen recibir el material en grandes cantidades por una sencilla razón: es costumbre conceder al proveedor un margen de más o menos el 5% del tejido sobre las cantidades que entrega.
Así que el problema está ahí, pero ¿qué significa esto exactamente?
Tres importantes puntos de tensión:
- El primero es obviamente medioambiental, ya que cada metro de tejido producido añade una presión significativa sobre los suministros de agua, así como contaminación del aire y del suelo.
- La segunda está relacionada con el almacenamiento de estas existencias, que requiere espacios con calefacción e iluminación.
- El último es económico, ya que según un análisis del mercado online Queen of Raw: "Cada año, el tejido no utilizado cuesta a la industria de la moda unos 120.000 millones de dólares. Para algunas grandes empresas, esto puede representar un impacto del 15% en la cuenta de resultados anual."
(c) François Le Nguyen
¿Quién puede marcar la diferencia?
Es evidente que la normativa puede influir en el destino de estas poblaciones. De hecho, ¡ya lo han hecho! ¿Recuerda el escándalo de la ropa quemada? Pues bien, en Francia esto ya no es posible desde la ley del 10 de febrero de 2020. Esta ley permite a las empresas que donan ropa nueva no vendida quedar exentas del ajuste del IVA. Además, sitúa la destrucción como última alternativa y favorece la prevención, la reutilización y el reciclaje. Desde finales de 2021, también se prohíbe destruir los bienes no vendidos. Por último, reafirma la categorización de los nuevos productos TLC (Ropa, Lino y Calzado) bajo una EPR (Responsabilidad Ampliada del Productor) que obliga a los comercializadores a participar en la financiación de los costes de recogida, clasificación y recuperación.
Como consumidores, nuestro poder reside principalmente en el acto de comprar, ¡pero pesa más de lo que pensamos en la balanza! El simple hecho de reducir nuestras compras está empujando a los fabricantes a replantearse sus modelos. En efecto, según el informe del WWF sobre la industria textil y de la confección: "Compramos una media de 20 kilos de ropa... ¡al año! Y, sin embargo, casi siempre llevamos las mismas". Entonces, ¡cuidemos nuestra ropa y reparémosla! Y cuando compremos, hagámoslo conscientemente.
Sin embargo, los agentes económicos del sector son los primeros preocupados. Durante muchos años, algunos de estos tejidos se han vendido a los minoristas a precios de saldo. Sin embargo, desde entonces se ha producido una verdadera democratización de las tendencias en torno a la segunda mano y el upcycling, la práctica de revalorizar los materiales que ya no se necesitan transformándolos.
Por ello, los jóvenes diseñadores de moda recuperan cada vez más estos tejidos abandonados. La revolución también se está produciendo internamente, pero es más compleja. De hecho, las yardas son a veces demasiado cortas para recrear una línea o una colección entera a partir del tejido. Además, volver a encargar la misma referencia al proveedor es complicado debido a los cambios en los procesos de fabricación, los pigmentos, etc.
Sin embargo, cuando se rediseña la prenda y se tienen en cuenta las existencias latentes, ¡se toman grandes iniciativas! Entre ellas, la "remanufactura invisible ", para la que se utilizan tejidos inactivos en zonas específicas como los forros o el interior de los bolsillos. " La remanufactura visible" también existe y señala el compromiso de la empresa de crear una prenda de aspecto modular con pequeños toques de tejidos inactivos para los bolsillos o el cuello.
(c) Alyssa Strohmann
¿Y si cambiamos la forma de considerar estas poblaciones?
Desde siempre, son los bocetos de los diseñadores los que dan vida a un material. ¿Por qué no iba a ser al revés? Para ello, tenemos que adoptar una nueva visión del textil y de todo su ecosistema, que es la moda.
Hay tres formas de hacer evolucionar una empresa: replantearse el modelo de negocio, transformar el producto o cambiar el proceso. Cada uno de estos niveles de innovación puede ser una solución al problema de las acciones inactivas.
- Mejorando la relación con los proveedores y el proceso de diseño de prototipos.
- Teniendo en cuenta, desde la fase de diseño, los tejidos ya producidos y diseñando el artículo de manera que estas piezas originales lo realcen en lugar de degradarlo.
- Produciendo menos, pero mejor, pasando de vender ropa a vender tendencias, donde el producto se convierte en un servicio. Compartir, reutilizar, reparar, son soluciones para los diferentes modelos existentes.
Veamos algunos ejemplos de historias de éxito que pueden inspirar a empresarios, consumidores o grandes empresas del sector textil.
En cuanto al aprovisionamiento, algunos sitios web se han especializado en la reventa de existencias inactivas, como Nonasource, Adapta, The fabric sales, Feat.coop y, en 2023, Take Me Out.
Sin embargo, el premio final al diseño y la innovación es para los jóvenes diseñadores. Están mucho más concienciados e informados sobre las cuestiones sociales y medioambientales.
Circulab ha estado trabajando con estudiantes de la Academia Internacional de la Moda (IFA París), con el fin de responder a sus preguntas sobre la aplicación de la economía circular a su industria y formarles en el Circulab Toolbox.
En el mercado, algunas jóvenes marcas francesas de upcycling están ganando visibilidad, como: Nowmade Wear, Resap Paris o, para colecciones algo más couture, Amour Collective. A escala internacional, Outerknown, Re/Done y Zero Waste Daniel se abren paso en el armario.
Para repensar y desarrollar las empresas ya establecidas, es necesario apoyar el cambio internamente. Por ejemplo, Circulab formó a los equipos de la marca francesa Salomon para dominar mejor los nuevos modelos de negocio circulares. Asimismo, plataformas como Refashion ayudan a conocer las diferentes alternativas posibles a los modelos lineales.
Por fin, el movimiento está en marcha y muchos actores se movilizan para replantear el destino de estos tejidos abandonados. ¿Conoce el cuento del patito feo que acaba convirtiéndose en cisne? Pues bien, ese es el mismo destino que deberían correr todos los trozos de tela abandonados en el fondo de un almacén. Así que trabajemos juntos para despertar estas existencias dormidas rindiendo homenaje a su verdadero valor.
Por Célia Boccard, Directora de Proyectos, Circulab
